時尚，不單是一趟潮遊鏡花水月的過程，潮流，也不只是一場潮衣輪流更替的行銷。 潮起潮伏，在高掛突出自我／舒適為上、奉行 work-life balance 的 22 世紀 Z 和 α 世代眼中，都只不過想在每季的 ups and downs 尋找適合的放到自身身上。一個人的一生大可穿百多季衣物，那麼這季你想穿出怎樣的人身？ 大可參考本刊為大家歸納出來的 8 個 up and coming 方向，而在講究尊重多元文化、擁抱多元社會的大趨勢下，各適其適，悉隨尊便，而重中之重，能從自我穿出自信而非自大，對吧？

Text: Joshua Wong

HIGH WAISTED 高腰線之戀

有「美國仲裁之父」外號的佐治泰萊（George W. Taylor）於1926 年發表裙擺指數（Hemline Index）：股票愈好，迷你裙愈好賣；裙子愈長，愈反映經濟低迷。

Hey，都甚麼年代了，新生代時尚女性除了明瞭活著要有活著的樣子，也應已懂得為悅己者容的「己」，並非孔乙己的己，博君一燦的為何不是自己？是以君不見近年不少超牌都大力推銷 high waisted，將高不可攀的女神戰線，由販賣低胸性感博取眼球注意的事業線，轉至拉長身型比例的高腰線，再加一雙帶有自信踭的增高球鞋，無須美圖秀秀也能真實做到修長效果，才是fashion 本身的王道吧！當中，尤以Christian Dior 創作總監Maria Grazia Chiuri 和 Azzedine Alaia 在這方面特別落力呢！

QUIET LUXURY 大師級剪裁

幸好，物極必反、否極泰來一樣會在時裝界應驗。近年在國際fashionista 之間掀起一股名叫 Quiet Luxury（低調奢華） 的風潮，歸根究柢，是時裝達人對大剌剌的超牌標誌有厭倦跡象，需求開始放緩；或如 Kim Jones （Dior Men、Fendi 女裝創作總監）所言：「Streetwear 已被過度濫用。」，fashion 這詞彙像被 streetwear 模糊得太久的關係吧？

其實，一言而敝之，是鼓勵各大時裝大屋不單純以招牌來賺取巨大毛利，創作界高手理應利用大師級剪裁、只此一家的輪廓、著重細節和採用高質材料來展示過人功架，高手隔空過招之際，好讓時裝熱愛份子投其所好。好像選擇走可持續發展多年的Stella McCartney、近期放棄 monogram 純粹玩色系的Valentino，或以皺褶而聞名的 Issey Miyake 等等，不就是好此道者的 best kept secret 嗎？

ART SCULPTURE 我們與藝術的距離

轉角遇到藝術，是近年全球藝術界策展人共同理念。將藝術品從高不可攀、重門深鎖的博物館搬到街角一隅，讓普羅大眾認識藝術不是高深莫測、難以捉摸的天價雕塑品，而是一門既啟發品味亦帶有療癒感的學問，提高對藝術的認知，無疑能提升一個社會群組對頂流或天花板的了解吧。

誠然，藝術不應只曬品味，也是一種身份認同或尋找共同喜好，如高橋盾（Undercover 創意總監）今季把德國畫家 Neo Rauch 的畫作作題材，以絲印或fur fur（毛毛）縫製；Johnathan Anderson（Loewe創意總監）繼續聯同美國雕塑家 Lynda Benglis 在時裝展上展示一系列青銅雕塑裝置，同時設計相關配飾珠寶作品⋯⋯讓藝術融入生活，讓生活散發藝術氛圍，不就是我們努力達至的至善至美的境界？

LONG LACE 拉長我的少女時代

是帶點政治不正確，喱士（Lace）不只「少女時代」獨享，也非少女漫畫中的Lolita 裝專有，更何況少女時期心中認為人生一定要穿得最美的衣服——婚紗，也未必全由喱士製成，但時尚界卻在今個季度加大力度，把喱士的長度一再拉長。

無論近年愛玩誇張奇特剪裁的 Balenciaga ，抑或潮界新貴 Simone Rocha，甚至日系暗黑型格代表 Yohji Yamamoto 也紛紛加入「長」喱士陣營。當然挑選喱士最大原因，它是16 世紀王室貴族才能負擔得起的衣飾，這種以紗線相互打結、交錯、撚繞，形成的一種繁複精緻鏤空花紋的布料，是奢華、講究、細緻、工藝的代名詞，當它是一疋布咁長的長度，那種矜貴感不言而喻吧！

LEATHER 我的華麗皮囊

親愛的，坦白說時裝並非從零開始的新世界，而是不同朝代的繼承者們把 hertiage 加以補充發揮，像 Daniel Lee 主理時期的Bottega Veneta，示範了在歷史悠久的「織皮」技術上把玩不同皮革的能耐，將予人重甸甸的皮質層「偷薄」，令明明這個冬天專屬的物料春夏季都能大派用場，讓人穿上猶如 second skin 一樣貼身，作為繼任的 Matthieu Blazy 更上一層樓，發揮得淋漓盡致。

誠然，「玩皮」耍家的又怎能不提 Hermès 和 Fendi 呢？近年天橋上他們都推出不少輕薄皮衣，好讓進出凍感之都地方的型女們，有一件看得門口又能進出冷氣地方的潮物吧！

FLOWER PRINT 繁花

正如作家陳慧所言：「沒有一個日落是相同的。」，大概這也解釋到繁花似錦的圖騰，在國際時裝設計師心中一樣都是獨一無二。當然，或多或少向大自然取經是設計的不二法門，而各大創作總監們早已練得一兩招「花言巧語」旁身，難怪花之色是時裝界取之不盡、用之不竭的永遠靈感繆思。

大可看看Chanel 創作總監 Virginie Viard、Burberry 創作總監 Daniel Lee 的手筆下，如何在今季衣裙上花枝招展騷首弄姿；又或從 Alexander McQueen 和 Chloé 的設計團隊裁縫巧手中，感受他們將玫瑰花瓣 1：10 或 1：100 立體化，誓要把「花吃了那女孩」的光影詩意發揮到創意上，秒殺熱愛在花生界遊走的花心人。

BY A THREAD 空氣流蘇

筆者不才，一直不明韓風所掀起的「空氣瀏海」是甚麼一回事，直到尋找相關資料，除了發現1938 年有一齣叫《空中流蘇》（Tassels In The Air）的短片外，再望望今季 Gucci 和 Prada 天橋上的相關圖片，終於叮一聲：「哦！原來如此！」

大抵，潮興的流蘇，與現正大流行的瀏海一樣，不是密集式一字排開，也非 barcode 那般齊齊整整，而是亂中有序，凌亂中又不失清爽俐落。而「空氣流蘇」的好處，是無需配合當事人的臉形長闊、髮線高低與否⋯⋯難怪不少品牌設計師如 Sabato De Sarno 或 Raf Simons利用這個帶點 gipsy 味道的點子，套用到連身裙或迷你裙設計，讓隱隱約約的風情萬種成為潮女們 mix and match時的最新殺手鐧。

REVEAL APPEAL 戀空

「濃綠萬枝一點紅，動人春色不須多。」《詠石榴花》（宋．王安石）誠然，深明此道者不多，能拿捏準繩又勝任有餘的，更少之有少，即使在國際時尚界為人津津樂道的，最近一次已要數到 2012 年的安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）。那年她穿上一襲 Atelier Versace 黑色晚裝走過該年奧斯卡紅地氈，冷不防她輕露單腿，隨即成為經典時裝時刻，相信「霸道總裁」一詞一早流行，她當之無愧。

這一露意外轉移了設計師的視線，性感不應只計算事業線的胸部，開始在婀娜多姿的身體其他部位開發，只是焦點仍離不開小蠻腰，不過則以「鏤空」的方法讓性感度倍增。